No coloque las mordazas (del soporte de taller o del portabicicletas) en el tubo superior (el que une el sillín con la dirección). Una presión excesiva sobre este tubo puede debilitarlo o incluso agrietarlo.

Puede colocar la mordaza en el tubo del sillín.

1 - Prepare la rueda y el eje:
- Retire el separador situado entre las pastillas de freno.
- Tome el eje pasante y la rueda delantera.
- Asegúrese de que la rueda esté orientada en el sentido correcto, con el disco bien colocado en la pinza de freno.

2 - Coloque la rueda:
- Introduzca la rueda en las punteras de la horquilla.
- Compruebe que esté bien centrada y paralela a la horquilla.

3 - Fije el eje pasante:
- Introduzca el eje pasante en el buje.
- Enrosque el eje hasta que esté bien apretado.

Utilice la grasa para carbono incluida en la caja y aplíquela sobre el tubo del sillín.

Si no aplica grasa para carbono, el tubo del sillín podría moverse durante el pedaleo.

Utilice el par de apriete adecuado para fijar el tubo del sillín a fin de evitar un apriete excesivo (que podría dañar el carbono) o insuficiente (que podría provocar que el tubo se mueva).

Siga las recomendaciones indicadas en el esquema siguiente.

Shimano no establece una recomendación fija de kilometraje, ya que el desgaste varía enormemente según el uso.

La única recomendación oficial es medir el alargamiento de la cadena. Para transmisiones de 12 velocidades, el límite para el cambio es del 0,5 %.
Utilice un medidor de desgaste de cadena con indicadores de 0,5 % y 0,75 %.
Si el lado marcado como "0,5" de la herramienta entra en los eslabones, cambie la cadena inmediatamente.
Si entra el lado marcado como "0,75", a menudo ya es demasiado tarde para una transmisión de 12 velocidades (es probable que el casete también esté afectado).

La comprobación de las pastillas de freno y de los discos solo lleva un minuto y no es necesario realizarla después de cada salida.
El estado y la composición de la pastilla influyen en su vida útil general.

Sustituya las pastillas de freno si su grosor es inferior a 0,5 mm y cambie el disco de freno si su grosor es inferior a 1,50 mm.

El purgado de los frenos renueva el aceite mineral del sistema. Recomendamos purgar los frenos una vez al año para eliminar el aire o la humedad del sistema y mantener así el punto de ebullición al máximo nivel.

CONSEJO TÉCNICO: El uso de un nuevo de aceite mineral Shimano ofrecerá los mejores resultados.

Saber cuándo cambiar los neumáticos de tu bicicleta gravel es fundamental para mantener un buen agarre en los senderos, evitar pinchazos y garantizar tu seguridad.
A diferencia de una bicicleta de carretera, donde el desgaste a veces es menos evidente, el neumático para gravel está sujeto a diversas tensiones (alquitrán, piedras, barro) que dejan marcas visibles.

Estas son las principales señales de que es hora de realizar un reemplazo:

- Desgaste de la banda de rodadura (los tacos): Sobre tierra, la banda de rodadura central se desgasta mucho más rápido que los laterales, sobre todo si haces tramos largos por carretera asfaltada.
Si los tacos centrales se han vuelto lisos o casi han desaparecido, perderás mucha tracción y eficacia de frenada en caminos de tierra.

- Pinchazos repetidos: si empiezas a pinchar con mucha más frecuencia de lo habitual, o si tu líquido preventivo (para configuraciones tubeless) ya no consigue sellar los pequeños agujeros, es señal de que la goma se ha vuelto demasiado fina y ya no protege la cámara de aire ni la carcasa.

- Carcasa expuesta o desgarros profundos: La grava es exigente en los flancos del neumático. Si ve las roscas de la carcasa debajo de la goma, o si los flancos tienen cortes profundos, el neumático está debilitado y el reemplazo debe ser inmediato.

- Secado o agrietamiento del caucho: Con el tiempo, las variaciones de temperatura y la exposición a los rayos UV, el caucho envejece. Una goma que se agrieta se vuelve dura y pierde considerablemente agarre y comodidad, incluso si los tacos todavía parecen estar en buen estado.

Consejo: en una bicicleta de gravel, el neumático trasero siempre se desgasta más rápido que el delantero. Puede maximizar su vida útil cambiando el neumático delantero al trasero cuando esté medio desgastado e instalando un neumático completamente nuevo en el delantero para mantener una dirección segura.

Dado que tanto el cuadro como la tija del sillín son de carbono, esta última puede emitir a veces un crujido al rodar.

Esto suele deberse a una falta de grasa en la tija.

Desmonte la tija, aplique un poco de grasa específica para carbono y colóquela según sus ajustes.

Para sustituir los pedales, utilice una herramienta de calidad que garantice una buena palanca al aflojarlos.

Recuerde que el pedal izquierdo tiene rosca invertida (se aprieta en sentido contrario a las agujas del reloj), mientras que el derecho tiene rosca estándar.

Por último, no olvide colocar la arandela suministrada entre el eje del pedal y la biela para proteger el conjunto de bielas; es un detalle importante, especialmente en los modelos de carbono.

Con el tiempo, la cinta del manillar se deteriora, por lo que hay que pensar en cambiarla cuando esté desgastada.

Varios indicios pueden señalar la necesidad de cambiar las pastillas de freno:

- Ya no tienes la misma capacidad de respuesta que cuando compraste tu EDR-G CF y notas falta de mordiente,
- Escuchas un ruido anómalo al frenar bruscamente,
- El grosor del material de fricción es inferior a 0,5 mm.

Si el disco hace ruido:

- Compruebe que la rueda esté bien centrada. Para ello, afloje la rueda y vuelva a apretarla.

- Compruebe que la pinza de freno esté bien ajustada.

- Compruebe el desgaste de las pastillas de freno.

- Compruebe la tensión de los cables de freno.

Por favor, diríjase a un taller Decathlon o a un centro certificado Van Rysel para realizar esta reparación.

No, este cuadro está diseñado exclusivamente para un montaje monoplato (1x).

El cuadro ofrece un paso de rueda máximo que permite alojar neumáticos de hasta 50 mm de sección.

El EDR-G CF está diseñado exclusivamente para transmisiones monoplato.

Admite un plato de hasta 46 dientes.

La bicicleta admite un peso total de 110 kg.

Este límite de 110 kg incluye al ciclista Y su carga.
Por tanto, hay que restar el peso del ciclista para conocer la capacidad restante para las alforjas.

La horquilla de tu bicicleta puede soportar hasta 4 kg a cada lado (incluida la jaula de carga).